Creare una linea cosmetica: costi e tempi

Vi serve anzitutto un'idea chiara di a chi è destinato il prodotto e che cosa deve fare. Tutto il resto si costruisce da lì, dalla formulazione al packaging e alla documentazione. Da noi il percorso comincia con un colloquio sullo scopo del prodotto, sul pubblico e sul mercato. Seguono lo sviluppo della formulazione, il prototipo, le prove, la documentazione e la produzione. Della documentazione e della notifica ci occupiamo noi.

Non serve avere tutte le risposte già alla prima telefonata. Basta sapere a chi vendete e che cosa volete dire.

Rivolgetevi a noi. Siamo un produttore boutique in Slovenia che sviluppa e confeziona cosmetici per marchi terzi. Lavoriamo con aziende esperte e con chi sta cominciando. Conta solo sapere che entrate in un progetto tecnico, che richiederà la vostra collaborazione, pazienza e una strategia di vendita chiara. Per tutto il resto ci siamo noi.

La maggior parte dei nostri progetti è su misura. La formulazione la creiamo per voi e resta vostra. Se volete una strada più rapida ed economica possiamo proporre anche una formulazione già pronta in modalità white label. In quel caso ci dedichiamo soprattutto al packaging e alla produzione.

White label significa che il produttore sviluppa un prodotto e lo vende a più clienti. Ciascuno lo commercializza con il proprio marchio e nel proprio packaging, mentre il contenuto è identico o modificato al minimo, per esempio nel profumo o nel colore. Il vantaggio è la rapidità, perché documentazione e prove sono già pronte. Lo svantaggio è che il prodotto non ha alcun vantaggio sulla concorrenza. Chi compra cosmetici è molto più preparato di qualche anno fa, e per questo il modello perde terreno.

Si può cambiare poco. Possiamo sostituire estratti vegetali, profumazioni e densità e aggiungere una scelta limitata di attivi. Cambiare il conservante o l'emulsionante e alzare gli attivi oltre l'intervallo approvato comporta una nuova prova di stabilità e una nuova valutazione della sicurezza: a quel punto non è più white label, ma sviluppo.

Lo scelgono soprattutto clienti che non puntano sull'innovazione ma sul bisogno o sulla quantità, per esempio per creme mani o protezioni solari. Noi ci concentriamo sullo sviluppo di prodotti che diventano proprietà intellettuale della vostra azienda. Le formulazioni non si ripetono e restano segreto industriale.

Con l'ordine di sviluppo di un prodotto esclusivo la proprietà della formulazione passa al committente. Il prodotto è vostro, insieme alla documentazione, e la formulazione non la offriamo a nessun altro. Nel white label la proprietà resta al laboratorio, perché si tratta di una formulazione già pronta. Lo sapete in anticipo.

Tutto è oggetto di accordo. Se avete un caso particolare, scriveteci.

Sì. Possiamo rilevare una formulazione esistente, ottimizzarla e produrla da noi. Offriamo anche l'ottimizzazione delle formulazioni esistenti perché il prezzo nella nostra produzione scenda, mantenendo caratteristiche ed efficacia del prodotto. Se fabbricate il prodotto fuori dall'UE e volete importarlo, vi serve il PIF con la valutazione della sicurezza. Lo prepariamo anche per prodotti non sviluppati da noi. L'esito può essere anche negativo e mostrare che la formulazione va modificata.

Una visione del prodotto il più possibile definita e alcuni prodotti concorrenti o di riferimento con caratteristiche che vi piacciono. Non è necessario che siano del tutto simili al vostro. Serve anche decidere se puntate a una certificazione, in quale packaging immaginate il prodotto e chi sono i vostri clienti. Se avete già una società, può esservi utile ai fini della deduzione dei costi. Se non l'avete, potete cominciare anche come persona fisica.

È l'analisi di un prodotto esistente di un altro fornitore dal quale volete trarre ispirazione. Alla fine il vostro prodotto non è chimicamente identico all'originale, ma può avere caratteristiche, texture ed effetto sulla pelle molto simili.

Una stima onesta a occhio non esiste. La forbice è ampia e dipende dal tipo di prodotto, dalla complessità della formulazione e dalla quantità. Per un preventivo scriveteci con le vostre richieste. Dopo la firma dell'NDA vi prepariamo un'offerta. Per i prodotti sviluppati e realizzati da noi possiamo offrire in media un prezzo fino al 25 per cento più basso e tempi più rapidi rispetto ai prodotti sviluppati altrove. Insieme alla formulazione ottimizziamo infatti anche i nostri processi tecnologici e i canali d'acquisto consolidati.

Il prezzo dipende dalla formulazione, dal packaging e dalla dimensione del lotto. Più grande è il lotto, più basso è il prezzo al pezzo. Nel prezzo non ci sono solo le materie prime. Contano molto il packaging, il riempimento, la documentazione e le prove, che si ripartiscono sul numero di pezzi del lotto. Proprio per questo la differenza tra cento e mille pezzi è così grande.

Il lotto minimo dipende dal tipo di prodotto e dal contenitore scelto, e senza i dati della formulazione non è possibile dare una cifra precisa. Lavoriamo con tre classi di recipienti: da 1 a 5 litri, da 15 a 30 litri e da 50 a 200 litri. A quanti pezzi corrisponda dipende dal formato. Cinquanta litri, in un formato da 50 millilitri, fanno mille pezzi; in uno da 200 millilitri, duecentocinquanta. Per questo del formato parliamo prima ancora di scegliere il recipiente.

Un lotto piccolo costa di più al pezzo, ma non è impossibile. La produzione boutique è in fondo la ragione per cui esistiamo.

Per un prodotto del tutto nuovo mettete in conto realisticamente dagli otto mesi a poco più di un anno. A richiedere più tempo sono la prova di stabilità, che dura dai 3 ai 4 mesi, e i tempi di consegna delle materie prime. Lo sviluppo della formulazione e i prototipi richiedono dalle 4 alle 8 settimane, la documentazione e la notifica circa una settimana.

Il motivo più frequente di ritardo non è la formulazione, ma il packaging e la stampa. Per questo del packaging parliamo il prima possibile.

La data del lavoro di laboratorio si fissa con il pagamento di un acconto, di norma pari al cento per cento. Fa eccezione il caso in cui vi sia una lista d'attesa. Allora si possono concordare più rate, che scadono comunque tutte prima dell'inizio del lavoro.

Lo sviluppo della formulazione e i prototipi, le prove pertinenti per il prodotto specifico, la documentazione e la notifica, le materie prime, il packaging e la stampa e il riempimento. Le prove aggiuntive, per esempio dermatologiche o cliniche, sono eseguite da panel e laboratori esterni secondo il loro listino. Se vi servono, le pianifichiamo insieme.

Comincia con l'analisi del mercato e del pubblico, poi c'è l'impostazione della formulazione e quindi il primo prototipo. Il prototipo lo proviamo insieme, individuiamo le carenze, correggiamo la formulazione e facciamo una nuova versione. Ripetiamo finché il prodotto non soddisfa le aspettative. Seguono le prove e le verifiche di sicurezza pertinenti per il prodotto, la documentazione e la produzione.

Le nostre competenze vengono da cosmetologia, farmacologia, dermatologia, biomedicina di laboratorio e biochimica. Dietro c'è una lunga esperienza nello sviluppo di prodotti per il canale farmacia e per il mercato di tendenza.

A grandi linee si distinguono in base tecnologica e principi attivi. La base tecnologica dà stabilità, sicurezza, aspetto e sensazione sulla pelle: emulsionanti, conservanti, regolatori di pH e idratanti. I principi attivi danno l'effetto. La prima parte è in realtà più impegnativa della seconda, benché la pubblicità parli quasi esclusivamente della seconda.

Sì. Possiamo adattare la formulazione ai requisiti di una determinata certificazione. I certificati sono rilasciati da enti indipendenti europei e internazionali, ciascuno con regole proprie. È quindi importante decidere la certificazione prima di iniziare lo sviluppo e dircelo.

La maggior parte dei prodotti punta a un pH tra 4,5 e 5,5. È vicino al pH del mantello protettivo naturale della pelle e va bene per la maggior parte dei conservanti. Le preparazioni con AHA e BHA richiedono un pH più basso, quelle addensate con carbomer uno un po' più alto.

Sì. Vegano significa senza materiali di origine animale e in linea di massima non è nulla di particolarmente complesso. Fanno eccezione effetti mirati molto specifici, ottenibili solo con peptidi non vegetali. In quel caso possono servire dei compromessi.

Sì. Ricevete il prototipo per provarlo e valutarlo. In base alle vostre osservazioni lo correggiamo e ve ne inviamo uno nuovo. Un prototipo che non sia sicuro da usare non lo riceverete mai. Questa parte la risolviamo già nella scelta degli ingredienti.

La sede amministrativa è a Lubiana, la produzione in un piccolo paese del Litorale sloveno. Abbiamo risanato interamente una vecchia casa e l'abbiamo attrezzata secondo gli standard della produzione farmaceutica. Invece di affittare un capannone industriale abbiamo scelto un ambiente domestico di proprietà. Abitiamo tutti nelle immediate vicinanze, e questo riduce i trasporti al minimo possibile.

Realizziamo prodotti di trattamento da liquidi a mediamente viscosi: creme, sieri, lozioni, gel, tonici, shampoo, oli e simili. Non produciamo saponi solidi né cosmetica decorativa con pigmenti, quindi nemmeno rossetti e ciprie. Realizziamo però prodotti di trattamento colorati, in cui un effetto colore può esserci ma resta secondario.

Siamo specialisti nella cura della pelle. La bellezza la vediamo nella vostra pelle.

Le bombolette a pressione di gas, per esempio deodoranti e lacche per capelli, non le riempiamo. Fa parte della nostra scelta ambientale. I tubi non li riempiamo per i limiti di precisione del procedimento, che portano a un'alta percentuale di contenitori di scarto. Nei tubi si perde fino a un quinto delle confezioni, perché in fase di saldatura la grafica si sposta. Proponiamo alternative che producono meno rifiuti.

Il riempimento avviene dall'alto, poi si applica il tappo o il dosatore. Il procedimento è concepito perché il prodotto, nel percorso verso il contenitore, non entri in contatto con contaminanti. La produzione è quasi interamente automatizzata, condizione necessaria per un lavoro controllato e igienico e per una precisione di riempimento ripetibile.

Tutta l'acqua di processo viene da una raccolta di acqua piovana di nostra proprietà, in un contesto di paese privo di smog; poi la depuriamo mineralmente e la affiniamo internamente. L'acqua viene trattata fino a un elevato grado di purezza per l'impiego nella produzione cosmetica e monitorata secondo parametri interni controllati. Nella maggior parte dei prodotti l'acqua è l'ingrediente singolo più abbondante: non è quindi un dettaglio.

Ai clienti confermati consentiamo naturalmente una visita nei nostri spazi. All'ingresso, con il bel tempo, vi accoglieranno anche le api. Con loro consigliamo un po' di prudenza.

Il cento per cento dell'energia viene da un impianto fotovoltaico di proprietà, l'acqua la trattiamo noi, e i rifiuti chimici sono pochissimi grazie a una pianificazione attenta e vengono smaltiti correttamente. Nei prodotti sviluppati da noi il 95 per cento delle materie prime è di origine naturale e del tutto biodegradabile.

Poiché abitiamo tutti accanto alla produzione, anche l'impronta dei trasporti è piccola. La titolare abita proprio accanto, nello stesso edificio.

Soprattutto materie prime di qualità farmaceutica di origine europea, corredate dalle relative specifiche, dalla documentazione e dai rapporti di prova. Identità, purezza e limiti pertinenti delle impurità sono controllati rispetto a specifiche definite; qualità farmaceutica non significa che una materia prima sia letteralmente priva di impurità. Ogni lotto è tracciabile, così da poterne verificare origine e documentazione se in seguito è necessario chiarire qualcosa.

Usiamo alcune materie prime asiatiche, ma solo quando soddisfano i nostri requisiti di qualità e sono corredate da specifiche adeguate, documentazione e rapporti di prova. La prima regola è la qualità, il prezzo viene dopo. Da questo non deroghiamo nemmeno su richiesta del cliente. L'origine, da sola, non determina la qualità di una materia prima: anche in Cina operano produttori di ingredienti cosmetici di alta qualità, compresa la vitamina C. Contano il fornitore, le specifiche, la tracciabilità e sapere esattamente che cosa compriamo e da chi.

Una materia prima senza prove e documentazione adeguate può contenere impurità ignote, metalli pesanti o residui del processo produttivo. Se qualcosa va storto non si può nemmeno capire che cosa sia successo. La responsabilità del prodotto è di chi lo immette sul mercato. Anche non sapere che cosa contenga il prodotto è una forma di negligenza.

Le materie prime economiche, di bassa purezza e senza documentazione sono in crescita da qualche anno. Da noi non le troverete.

Lavoriamo secondo i princìpi della ISO 22716 per le buone pratiche di fabbricazione in cosmetica, della ISO 9001 per il sistema di gestione della qualità e della ISO/IEC 17025 per la competenza dei laboratori. La certificazione da parte di un ente esterno è prevista per il futuro.

Vi serve il PIF, cioè il dossier del prodotto, con al suo interno la valutazione della sicurezza, i dati delle prove pertinenti a supporto e la notifica nel portale europeo CPNP. Se sviluppate con noi, la documentazione fa parte del risultato finale. Di questa parte noiosa ci occupiamo noi.

Il PIF è il dossier del prodotto, una sorta di carta d'identità. Contiene i dati sul prodotto, sugli ingredienti, sulla formulazione, la valutazione della sicurezza e i risultati delle prove. Senza di esso il prodotto non può entrare nel mercato UE. Vale anche per i prodotti che soltanto importate e rivendete.

La valutazione della sicurezza è l'esame tecnico di tutte le materie prime impiegate, del loro dosaggio e dei parametri tossicologici calcolati. La valutazione della sicurezza del prodotto cosmetico deve essere effettuata da una persona in possesso di una qualifica universitaria, o di una qualifica equivalente ufficialmente riconosciuta, in farmacia, tossicologia, medicina o una disciplina analoga, come previsto dal Regolamento (CE) n. 1223/2009. Se il prodotto è stato formulato da uno specialista, la valutazione non fa che confermare che è composto in modo sicuro.

Il CPNP è il portale europeo nel quale va notificato ogni cosmetico prima della vendita sul mercato UE. La notifica è obbligatoria e richiede le specifiche tecniche del prodotto. La effettua la persona responsabile, cioè l'azienda che immette il prodotto sul mercato.

La persona responsabile è l'azienda che risponde del prodotto sul mercato UE. Se il prodotto è immesso sul mercato dal vostro marchio, la persona responsabile è la vostra azienda. Il suo nome e l'indirizzo completo devono essere stampati sulla confezione primaria.

La documentazione che prepariamo è conforme al Regolamento europeo e vale per il mercato UE. Fuori dall'UE valgono regole proprie. Regno Unito, Svizzera e Stati Uniti richiedono una notifica propria e di norma una propria persona responsabile o un rappresentante in quel paese. Spesso richiedono anche l'indicazione del paese d'origine e le traduzioni.

Diteci dove intendete vendere e ne parliamo ancora prima di iniziare lo sviluppo.

Gli stessi che valgono in tutta l'UE. Determinante è il Regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici. Richiede una valutazione della sicurezza del prodotto finito, stabilisce divieti e restrizioni per le sostanze e liste positive per categorie specifiche come coloranti, conservanti e filtri UV, e disciplina etichettatura, notifica e sperimentazione animale. Il mercato cosmetico europeo è tra i più severamente regolati al mondo: per chi compra è una buona notizia.

Il programma di prove necessario non è identico per ogni prodotto cosmetico. Prima dell'immissione sul mercato, la sicurezza del prodotto deve essere adeguatamente motivata nel CPSR e documentata nel PIF. In funzione della formulazione, del contenuto d'acqua, del packaging, delle modalità d'uso e del rischio microbiologico, si valutano normalmente la stabilità, la qualità microbiologica e, quando pertinente, l'efficacia del sistema conservante mediante challenge test. Prima della commercializzazione nell'UE il prodotto deve inoltre essere notificato nel CPNP. L'insieme esatto dei dati necessari viene definito caso per caso.

Verifica se il prodotto resti in buone condizioni fino alla fine della durata dichiarata. Lo esponiamo ciclicamente a sollecitazioni termiche e di altro tipo, simulando un invecchiamento accelerato. È meglio eseguirla nel contenitore in cui il prodotto sarà venduto. Il materiale può interagire con le materie prime, più spesso con i conservanti, e conta anche l'impermeabilità al vapore.

Si esegue secondo le linee guida della ISO/TR 18811.

Verifica la presenza di microrganismi vivi nel prodotto, di norma batteri e muffe. Indica se il prodotto è formulato correttamente e quanto è sensibile alla crescita dei microrganismi. Ha senso ripeterla anche più avanti nella vita del prodotto, soprattutto per quelli in vasetto, dove si attinge con le dita.

Il challenge test, o prova di efficacia del sistema conservante, valuta la capacità della formulazione di controllare nel tempo una contaminazione microbica definita dopo inoculazione intenzionale con microrganismi selezionati. Quando si applica la norma ISO 11930, il risultato viene valutato in base ai criteri di riduzione e di accettazione previsti dal metodo in determinati intervalli di tempo.

Il superamento della prova non significa semplicemente che alla fine tutti i microrganismi inoculati debbano essere pari a zero.

La normativa cosmetica dell'UE vieta la sperimentazione animale per finalità cosmetiche nell'ambito del Regolamento (CE) n. 1223/2009. Tuttavia, l'affermazione «non testato su animali» non è automaticamente vietata o fuorviante. L'articolo 20, paragrafo 3, consente questo claim quando sono soddisfatte le condizioni previste. Per alcuni ingredienti cosmetici possono inoltre esistere dati ottenuti nell'ambito di altri quadri normativi, come REACH; il claim deve quindi essere valutato e documentato per il prodotto e la relativa catena di fornitura.

No. È una delle convinzioni sbagliate più diffuse. La normativa cosmetica dell'UE non contiene un'unica lista positiva di tutte le materie prime ammesse nei prodotti cosmetici. Stabilisce sostanze vietate, sostanze soggette a restrizioni e liste positive per alcune categorie, come coloranti, conservanti e filtri UV. Gli altri ingredienti devono essere valutati nel contesto del prodotto finito, considerando concentrazione, esposizione e uso previsto nell'ambito della valutazione della sicurezza del prodotto cosmetico.

La prova dermatologica la facciamo quando il prodotto ne ha davvero bisogno, o quando volete sostenere con essa un'affermazione.

Il patch test per l'irritazione cutanea, la prova oftalmologica, la prova dell'SPF per la protezione solare e le prove dermatologiche su singole caratteristiche, per esempio l'ipoallergenicità. Il Regolamento tratta con particolare severità i cosmetici per il contorno occhi e quelli per bambini di età inferiore ai tre anni. Per questi le prove aggiuntive sono prescritte.

Dalle prove aggiuntive nascono le evidenze per le affermazioni di efficacia e le avvertenze supplementari d'uso.

Dipende dalla formulazione e dal modo d'uso, non solo dall'aspetto. Il tipo di recipiente decide quanta aria e quanti microrganismi raggiungono il prodotto nel corso della sua vita. Il contenitore airless protegge di più, il vasetto è il più rischioso, il dispenser a pompa sta nel mezzo. Il vetro è inerte, la plastica più leggera ed economica.

Nella pagina sul packaging trovate un selettore: scegliete il tipo di prodotto e le particolarità della formulazione, e lo strumento vi indica il contenitore adatto e il perché.

Perché è un sistema aperto. A ogni uso il prodotto entra in contatto con l'aria e con le dita. Spesso è il più bello di tutti, ma dal punto di vista microbiologico il più rischioso. Se lo scegliete, ne teniamo conto nella formulazione e nella scelta dei conservanti.

Il prodotto non sta nel recipiente stesso, ma in una sacca al suo interno, oppure sta in un recipiente con un pistone che lo spinge verso l'alto. In entrambi i casi, durante l'uso, l'aria non può entrare, e il prodotto non ancora usato non tocca mai le dita. Per attivi delicati, soggetti a ossidazione, e per prodotti con meno conservanti è la scelta migliore. Costa però un po' di più.

I clienti di norma progettano e si procurano il packaging da sé, insieme al proprio team creativo. Noi vi consigliamo affinché il contenitore risponda anche ai requisiti chimici della formulazione. Se non ci riuscite, lo procuriamo noi. Lo ordiniamo di volta in volta, secondo le esigenze dei clienti. L'offerta comprende flaconi in plastica e in vetro con vari sistemi di dosaggio, vasetti di vetro e di plastica, dispenser a pompa e spruzzatori, oltre ad altro packaging standard e non standard su accordo.

Per i clienti che sviluppano o fanno confezionare da noi prepariamo, con un supplemento, una veste grafica di base dell'etichetta con tutte le indicazioni obbligatorie, pronta per la stampa. Il servizio è pensato per progetti meno impegnativi. Chi desidera un'immagine più marcata si rivolga a un grafico.

Vetro, alluminio e plastica di qualità. Vetro e alluminio vanno molto di moda in questo momento, ma anche certe plastiche hanno i loro vantaggi. Per i prodotti con oli essenziali sconsigliamo il PET e proponiamo vetro o PP. È importante sapere che gli oli essenziali aggrediscono prima guarnizioni, tubo pescante e molla del meccanismo, e solo dopo il corpo del contenitore. Occorre quindi controllare la specifica del meccanismo, non solo quella del recipiente.

La strada più radicale è una forma di contenitore esclusiva. Significa grande riconoscibilità e una percezione di lusso, ma anche un prezzo d'acquisto molto più alto e quantità maggiori. La strada più economica è una forma standard con un design originale dell'etichetta o dell'astuccio. Per la maggior parte dei marchi è la scelta giusta.

Nome e indirizzo della persona responsabile, il contenuto nominale, la data di scadenza o il simbolo del vasetto aperto, il numero di lotto, la funzione del prodotto, l'elenco degli ingredienti sotto la dicitura Ingredients o INCI e le avvertenze. Il numero di lotto e le avvertenze li definiamo noi: le avvertenze in fase di sviluppo, il numero di lotto alla produzione di ciascun lotto.

Nella pagina sul packaging trovate un'etichetta interattiva, dove ogni indicazione è numerata e spiegata.

Su un foglietto allegato possono andare solo le avvertenze e l'elenco degli ingredienti. Tutto il resto deve restare sulla confezione primaria, anche se sembra che lo spazio non ci sia. Se li spostate, sulla confezione deve comparire il simbolo della mano con il libro, che avverte di cercare le informazioni nel materiale allegato.

Per saponi, bombe da bagno e altri prodotti piccoli il Regolamento consente che l'elenco degli ingredienti stia su un avviso accanto al prodotto sullo scaffale. È l'unico caso del genere.

È l'indicazione PAO e dice per quanti mesi, dopo l'apertura, il prodotto resta utilizzabile e inalterato. Si usa quando la durata è superiore a 30 mesi. Se la durata è di 30 mesi o meno, va indicata la data di durata minima e non il simbolo del vasetto. È un errore frequente. Il PAO lo stabiliamo dopo le prove, da quattro fonti: la prova di stabilità, il challenge test, la qualità microbiologica del lotto e il contenitore scelto.

Il Regolamento non prescrive una dimensione, ma richiede caratteri indelebili, facilmente leggibili e visibili. Nella pratica significa almeno un millimetro circa. L'elenco degli ingredienti è di norma l'elemento più piccolo dell'etichetta e deve comunque restare leggibile senza sforzo.

La tipografia richiede un PDF nello standard PDF/X-1a:2001 o PDF/X-4, in spazio colore CMYK e a 300 dpi nella dimensione finale. L'abbondanza al vivo è di 3 millimetri per lato, l'area di sicurezza di 3 millimetri verso l'interno. La linea di fustella dev'essere una tinta piatta su un livello a parte, contrassegnata come non stampabile.

I caratteri vanno incorporati o convertiti in tracciati. Il bianco non dev'essere mai in sovrastampa, altrimenti in stampa scompare.

La larghezza dell'etichetta è la circonferenza del recipiente meno 10 millimetri, perché l'etichetta non si sovrapponga a sé stessa. L'altezza è quella del recipiente meno 5 millimetri sopra e 5 sotto. Nei contenitori arrotondati considerate come altezza solo la parte diritta della parete, non l'altezza totale. Nella pagina sul packaging trovate un calcolatore per questo.

Più spesso la stampa digitale delle etichette, la serigrafia direttamente sul contenitore e il termotrasferimento. La stampa digitale è la più adatta a piccole tirature e a molti colori. La serigrafia dà un'impronta forte e resistente sul contenitore stesso. Il termotrasferimento si fissa nell'etichetta ed è quindi in linea di principio indelebile.

Quale metodo sia quello giusto dipende dal materiale del contenitore, dalla sua forma e dal numero di colori.

No. I parabeni sono conservanti ammessi nell'UE, con concentrazioni massime stabilite. L'affermazione «senza» li presenta come dannosi e così denigra un ingrediente legalmente ammesso, cosa che il criterio di correttezza vieta espressamente. Lo stesso vale per «senza siliconi», «senza solfati» e diciture simili.

No. Ogni sostanza è una sostanza chimica, anche l'acqua e le vitamine. Il termine descrive la composizione chimica di una sostanza, non la sua pericolosità. L'affermazione è scientificamente errata e quindi ingannevole.

Solo se avete davvero ridotto il potenziale allergenico e potete dimostrarlo. Non deve significare la promessa che una reazione allergica sia impossibile, perché nessuno può garantirlo. Lo si decide alla prima versione della ricetta, non dopo. Gli allergeni noti vanno esclusi già allora, compresi i 26 allergeni delle fragranze da indicare in etichetta.

Significa che l'effetto è stato misurato con uno strumento su un panel di persone, secondo un protocollo definito in anticipo e con elaborazione statistica rispetto al valore di partenza. L'affermazione può dire esattamente ciò che è stato misurato, e nulla di più. L'esito non è garantito: lo studio può anche mostrare che differenza non c'è.

«Naturale» non è un termine definito dalla legge. Deve quindi essere chiaro a che cosa si riferisce ed essere sostenuto dal calcolo della percentuale secondo la norma ISO 16128. «Biologico» ha senso solo nell'ambito di uno standard di certificazione che avete effettivamente ottenuto. Senza certificato l'affermazione non è sostenuta.

In cosmetica non esiste una definizione giuridica, ma l'affermazione deve essere vera lungo tutta la catena di fornitura, tracce di ingredienti di origine animale comprese. La si sostiene con le dichiarazioni dei fornitori per ogni materia prima, raccolte già in fase di sviluppo. Per il marchio sulla confezione ci si registra presso il titolare del marchio.

Solo se il fattore è stato misurato con i metodi prescritti, ISO 24444 per l'SPF e ISO 24443 per gli UVA, e il prodotto è etichettato nelle classi previste. Espressioni come protezione al cento per cento, sunblock o protezione per tutto il giorno non sono ammesse.

No. Sono affermazioni terapeutiche. Se attribuite al prodotto la cura o la modifica di funzioni corporee, per legge non è più un cosmetico ma un medicinale, con un iter di autorizzazione del tutto diverso.

Le affermazioni le esaminiamo insieme a voi durante la preparazione della documentazione, prima che la confezione vada in stampa, non dopo. Nella pagina La nostra visione trovate uno strumento con diciotto affermazioni frequenti. Dice se un'affermazione è ammessa e, per quelle ammissibili, anche come si dimostrano e quanto tempo richiede la prova.

Significa che il prodotto contiene ingredienti di origine naturale, cioè presenti nelle piante e in altri ambienti naturali, lavorati al minimo. Non significa necessariamente che siano coltivati biologicamente, né che siano davvero estratti da piante. Possono essere ottenuti in laboratorio, solo che sono chimicamente identici a quelli naturali.

Una definizione universale non esiste. La maggior parte dei prodotti contiene oltre il 60 per cento di acqua, che si qualifica anch'essa come materia prima naturale.

La cosmetica biologica guarda al modo in cui le materie prime sono state coltivate. Si tratta di materie prime senza pesticidi e senza organismi geneticamente modificati, certificate da organizzazioni come COSMOS, Ecocert o USDA Organic. La cosmetica naturale parla dell'origine degli ingredienti, quella biologica del metodo di coltivazione. «Biologico» è un concetto meglio definito, perché dietro c'è un certificato con regole proprie.

Il concetto si concentra sulla sicurezza degli ingredienti ed esclude quelli ritenuti potenzialmente dannosi, a prescindere dall'origine naturale o sintetica. Serve però senso critico. Ogni tanto spunta la notizia che questa o quella materia prima sia pericolosa, senza che vi sia prova alcuna. Lo scopo è spesso psicologico: spingere il consumatore a cambiare l'intero assortimento e a comprare qualcosa di nuovo.

Una tattica di marketing con cui un'azienda sfrutta la popolarità della cosmetica naturale e sostenibile, senza che il prodotto vi corrisponda davvero. I segnali sono diciture vaghe senza certificati, una percentuale minima di ingredienti naturali e spesso anche l'enfasi eccessiva su un unico ingrediente «star», presente in quantità minima.

Non necessariamente. Le materie prime vegetali sono una causa frequente di reazioni allergiche, soprattutto oli essenziali ed estratti. Una cosmetica naturale al cento per cento, come se la immagina chi compra, praticamente non esiste. Ed è giusto così, perché avrebbe più effetti negativi che positivi. Senza conservanti adeguati il prodotto diventerebbe terreno di coltura per batteri e muffe.

Sono ingredienti chimicamente identici a quelli naturali, ma ottenuti in laboratorio e non direttamente dalla pianta. Esempi sono l'acido ialuronico da fermentazione e il bakuchiol. Di norma sono più sostenibili dell'estrazione classica, perché non esauriscono le risorse vegetali. Spesso rendono il prodotto anche vegano.

Il più delle volte non per un ingrediente pericoloso, ma per lo stato attuale della pelle. Le ragioni sono grosso modo due: allergia e ipersensibilità. I cosmetici sul mercato UE sono regolati in modo severo e la probabilità di aver comprato un prodotto pericoloso è bassissima. Anche prodotti provati a fondo possono suscitare in alcune persone reazioni indesiderate.

L'allergia è una risposta del sistema immunitario a un ingrediente che il corpo riconosce come estraneo. È spesso congenita e di norma dura tutta la vita, ma può comparire anche in occasione di grandi cambiamenti ormonali o fisici. L'ipersensibilità, o irritazione, non è una risposta immunitaria ma la conseguenza di una barriera cutanea indebolita, che lascia penetrare gli ingredienti troppo in profondità. Nella pratica è molto più frequente e di solito passa quando lo stato della pelle o le circostanze cambiano.

Per questo a volte conviene semplicemente mettere via il prodotto e riprovarlo dopo un mese o due.

Fate un patch test, seguite una routine semplice con ingredienti collaudati e non introducete più prodotti nuovi insieme. Rafforzate la pelle con idratanti e lipidi che ricostruiscono la barriera protettiva e scegliete prodotti con pH tra 5,0 e 5,5, quello proprio della pelle. Se compare una reazione, usate prodotti delicati e lenitivi, meglio se su consiglio del farmacista.

Sì, ma dovete essere consapevoli che così vi assumete la responsabilità dell'integrità microbiologica, delle controindicazioni e delle reazioni allergiche. Le erbe e le materie prime vegetali dell'orto o del bosco non sono depurate dagli allergeni e possono essere pericolose per gli allergici e per i bambini. Vale soprattutto per gli oli essenziali.

Non c'è nulla di male a sperimentare da soli con i cosmetici. Conviene solo conoscere i rischi.